Cómo Elegir una Mountain Bike

Primero debemos tener en claro cuál es el uso que le daremos a la MTB: paseo, trabajo, cicloturismo, competición u otros. Estos consejos están destinados a orientar al potencial usuario de una bici para cicloturismo tanto ciudadano como de montaña.

Los MATERIALES con que se confeccionan los cuadros de las bicis son:

HIERRO: Sumamente pesados. Su resistencia está dada por el grosor de los caños. Sólo se utilizan en bicicletas muy económicas.
ACERO “HITEEN”: Lo traen las MTB importadas de línea baja.
CROMO MOLIBDENO (CRO-MOLY): Es el material más recomendado para una alta exigencia ya que combina una gran resistencia con un bajo peso. Algunas bicis solo traen en Cro-moly el caño vertical (el del asiento), y el resto es construído en acero, por lo que es importante identificar en una etiqueta o en el catálogo que los cuadros sean 100 % o full Cro-moly.
ALUMINIO: El peso se reduce entre 500 y 1000 gramos, pero se pierde resistencia a la fatiga. Las aleaciones recomendadas son la 7000 y 7005. Las bicicletas de marca garantizan de por vida el cuadro contra defectos de fabricación.

LAS MEDIDAS:

Por sobre todas las cosas, la MTB debe ser cómoda y con un cuadro acorde con la altura de la persona. Una manera sencilla para saber si nuestra bici es adecuada es que guarde una distancia de entre 2 y 4 dedos entre el caño horizontal y la entrepierna. Otros detalles a tener en cuanta es que la bici no sea muy larga (uno va muy estirado) y que tenga un stem -o manubrio- corto, no muy avanzado hacia adelante y más bien elevado para una posición cómoda.

Estatura:

Medidas del Cuadro
Más de 1,90m 22′(pulgadas)
1,80 – 1,89m 20′
1,70 – 1,79m 18′
1,60 – 1,69 16′
Menos de 1,59 13,5′ o 14′

EL GRUPO:

Es el conjunto de piezas que permiten frenar, cambiar de velocidad o rodar.
Está compuesto por:

Descarrilador trasero para los piñones.
Descarrilador delantero para los platos.
Palancas accionadoras del cambio.
Juego de piñones.
Juego de palancas y platos.
Conjunto de frenos (zapatas, manijas, etc.).
Mazas y rodamientos.
Los grupos estan dominados por la marca “Shimano”. Podemos clasificar los distintos modelos (de menor a mayor prestación) en cuatro líneas:

LINEA ECONOMICA (18 velocidades): TY5. Tourney. Linea SIS: TY22, TY30/31.
LINEA INTERMEDIA (21 velocidades): Althus C90. Acera X.
LINEA ALTA (24 velocidades): Alivio A. STX. STX RC.
LINEA DE COMPETICION (27 velocidades): Deore LX, XT y XTR.

Es importante que todas las partes del grupo sean del mismo modelo y fabricante. Desgraciadamente se suelen ofrecer bicis con grupos “mezclados”, en donde lo más visible corresponde a un modelo superior mientras que el resto de las piezas son de la línea económica. La marca “Grip Shift” (sistema similar a los cambios de las motos) es utilizada en las palancas accionadoras del cambio con el objetivo de abaratar los costos con respecto a los pulsadores con “Rapid Fire” de Shimano. Los modelos de Grip Shift van desde 100 (económico) al 800 Xray (competición). La elección de MTB con uno u otro sistema queda a gusto del consumidor.

OTROS DETALLES A TENER EN CUENTA:

La MTB debe tener previsto la sujeción de porta-equipajes.
ASIENTO: Los modelos anchos y con interior de “Gel” son más comodos que los asientos finitos (más duros e ideales para competición).
STEM Y FORMA (Manubrio): Pueden cambiarse para ir más erguido. Una buena opción es el manubrio “tipo palomita”.
FRENOS: Deben ser tipo “Cantilever” o “V-Brake” de aluminio.
CIERRES RAPIDOS: Ambas ruedas lo deben poseer como así tambien la “vela” (tubo del asiento).
MAZAS: Deben contar con guardapolvo para impedir el ingreso de agua, barro y polvo (vienen desde la linea Alivio en adelante).
PUÑOS: Los de esponja son los más cómodos.
VELA (TUBO DEL ASIENTO) : Debe ser lo suficientemente extensa como para poder subir el asiento.
CUBIERTAS: Las más lisas y finas son para usar sobre asfalto. Para el barro y agarre en las subidas es importante un buen dibujo.
LLANTAS: Deben ser de aluminio.
SERVICE POST VENTA: Es conveniente que esté incluído en el precio, ya que a los 30 días de uso de la MTB es necesario un ajuste de las piezas. Generalmente los supermercados no ofrecen este servicio.

articulo obtenido de: http://www.aventurarse.com/red/relatos/gonzalezgust5.html

Cómo Ajustarse Correctamente el Casco de Mountain Bike

El uso del casco en la práctica del ciclismo de montaña resulta obligatorio si queremos mantener a salvo nuestra bonita cabeza. Un casco correctamente ajustado, además de ofrecernos la máxima seguridad para la parte superior de nuestro cuerpo, nos evitará sufrir molestias y otras incomodidades que pueden resultar altamente frustrantes, sobretodo si rodamos durante varias horas sobre nuestra bicicleta.

Cómo ajustar correctamente un casco

Antes de aprender a ajustarnos correctamente el casco, debemos asegurarnos de poseer uno de la talla adecuada. Un casco más grande o más pequeño de lo que realmente necesitamos no cumplirá su función correctamente y nos provocará molestias varias por un mal ajuste del mismo.

Lo más normal es encontrar las tallas de los cascos basadas en el diámetro de la cabeza. Para ello, debemos medir la circunferencia de nuestra cabeza con una cinta métrica y elegir la talla que más nos convenga, que generalmente vendrá dada en centímetros. Una vez tengamos un casco del tamaño adecuado para nosotros, debemos ajustarlo siguiendo estos cuatro sencillos pasos:

1- Ajusta y nivela el casco sobre tu cabeza. El casco debe permanecer nivelado sobre la cabeza, sin inclinaciones hacia ningún lado. Además, el casco debe cubrir casi toda nuestra frente, para mantener su máxima eficacia en materia de seguridad. Con el casco nivelado sobre nuestra cabeza, colocaremos uno o dos dedos por encima de las cejas: un casco de la talla correcta debe tocar nuestros dedos.

2- Ajusta la rueda posterior. La mayoría de cascos de hoy en día cuenta con algún tipo de sistema de ajuste de rueda o similar en su parte trasera para ajustar el casco a la cabeza. Con el casco colocado, debemos girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta que notemos bien sujeto el casco a nuestra cabeza.

3- Ajusta las correas laterales. El siguiente paso es ajustar las correas laterales correctamente. Para ello, debemos aflojar las presillas o cierres de estas correas en su parte lateral hasta que la V que forman quede justo debajo del lóbulo de nuestra oreja, con un espacio de un centímetro aproximadamente o hasta que solo quede sitio para un dedo.

4- Ajusta el cierre de la barbilla. El último paso y el más importante, ya que realmente es el que sujeta el casco a nuestra cabeza y evitará que se salga en caminos pedregosos y baches pronunciados. Nuevamente, aflojaremos las presillas o cierres que sujetan la correa inferior y moveremos la correa hasta que el cierre roce nuestra barbilla, pero sin presionar demasiado la piel. Para asegurarnos un correcto ajuste, con el cierre ajustado y cerrado moveremos la cabeza en todas las direcciones para ver si notamos una excesiva presión o molestia en la zona de la barbilla. En tal caso, aflojaremos un poco más las correas y repetiremos el proceso hasta encontrar la posición que nos resulte más cómoda.

Conoce las Partes de una Mountain Bike

Muchos de vosotros sin duda ya conocéis todas y cada una de las piezas que forman vuestra máquina de pedalear. Otros, sin embargo, conocen las piezas básicas que dan forma a la bicicleta. Desde TodoMTB os vamos a mostrar con imágenes y explicaciones todas y cada una de las partes que dan como fruto una bonita montura lista para subir paredes (o bajarlas, según sea el caso).

Partes de una Mountain Bike

El Cuadro

La pieza principal de nuestra Bicicleta. La más grande y fácilmente reconocible por su diseño y vistosidad. Normalmente construido en Aluminio, aunque también lo podemos encontrar en Acero, Scandium, Fibra de Carbono u otras aleaciones a cual más exótica que la anterior. Sobre el Cuadro irán montados el resto de componentes que darán vida a nuestra montura, por lo que la resistencia y buen acabado del mismo es un punto importante a considerar a la hora de comprar una bicicleta o cuadro nuevo.

A la forma del cuadro se denomina Geometría. Su diseño es diferente en cada fabricante y podremos encontrar desde geometrías más cómodas o de Sport, hasta geometrías Racing extremas, según la gama de la Mountain Bike. De la Geometría del cuadro dependerá en gran medida la posición del ciclista en la bicicleta, por lo que todos los fabricantes normalmente ofrecen medidas detalladas de todos los tubos que forman el cuadro, así como diferentes tallas del mismo.

Componentes de la parte delantera de nuestra MTB

Dirección, Horquilla, Potencia, Manetas… ¿Pero qué es esto? Tranquilos, vamos a intentar explicar qué hay en toda esa zona en la que colocamos las manos cuando damos a los pedales.

Las Ruedas

Como norma general encontraremos dos en nuestra bicicleta, la delantera y la trasera. Puede ser que seamos extraterrestres y nos construyamos una bicicleta con dieciséis ruedas, pero no se dan muchos casos. Si es cierto que quizá en bicicletas especialmente adaptadas a personas con algún tipo de minusvalía encontremos modelos con dos o más ruedas, pero lo más común es disponer de la rueda delantera, acoplada al manillar de nuestra bicicleta mediante la horquilla, y la rueda trasera, diferente de la delantera por poseer la llanta un espacio destinado a montar los piñones de la transmisión que montemos.

Las ruedas están formadas por la llanta, normalmente en aluminio o fibra de Carbono, según la gama, unida mediante los radios al buje de la rueda, que se encarga de hacer girar nuestra rueda mediante rodamientos internos normalmente sellados. Encontraremos llantas para disco, que quiere decir que solamente podrán montarse frenos de disco, y llantas para frenos V-Brake, que tiene la pared de la llanta especialmente diseñada para que la pastilla de freno V pueda apoyarse y frenar correctamente. Sobre la llanta va montada la cubierta o neumático, normalmente de cámara de aire, aunque también están disponibles llantas Tubeless que nos permitirán montar neumáticos Tubeless sin cámara, más ligeros y menos propensos a los pinchazos.

El Tren Delantero

En el tubo de dirección del cuadro, encontramos la Dirección propiamente dicha, que puede ser fija o acoplada al cuadro, según el fabricante. En el interior de este tubo va montada nuestra Horquilla, normalmente con suspensión y diferentes posibilidades de regulación, aunque también existen horquillas rígidas, propias de las bicicletas de carretera. La horquilla es la responsable de mantener pegada la rueda delantera al terreno, absorbiendo baches, piedras, y todo lo que encuentres bajo tu paso. De su buen funcionamiento dependerá el buen estado de la musculatura de tus antebrazos y hombros.

Sobre la horquilla encontramos la Potencia, que une el Manillar y el Cuadro a través del tubo de dirección. Fabricadas normalmente en aluminio o fibra de Carbono, con diferentes longitudes y ángulos para adaptarlas a las necesidades de todos los ciclistas.

Y unido a la potencia encontramos el manillar, también en aluminio o fibra de Carbono como materiales más comunes. De diferentes longitudes y alturas, nos permite acoplar a él todas los componentes que nos permitirán controlar nuestra Mountain Bike como si de un avión a reacción se tratase (manetas de freno, manetas de cambio y puños).

Componentes de la parte trasera de nuestra MTB

Tija, Piñones, Cambio… Ningún problema. Os explicamos que hay por ahí detrás para que no andéis mirando hacia vuestras posaderas por esos montes.

El Pedalier

Comúnmente llamado Bielas en este mundillo, comprende el conjunto formado por los Platos del Pedalier (normalmente tres), el Eje del Pedalier unido a su vez a los Pedales por las propiamente dichas Bielas. Hoy en día es común encontrar la Biela acoplada directamente en el Plato más grande, por lo que resulta más sencillo hablar de Bielas que del conjunto Pedalier. Los Platos se encargar de transmitir la fuerza de nuestras piernas a los piñones mediante la cadena de transmisión, que a su vez hará girar nuestra rueda trasera tanto como nuestro aguante pueda. Sobre las Bielas, unido al Cuadro de nuestra Bicicleta, encontramos el Desviador Delantero, que se encargará de desviar la cadena hacia los diferentes Platos de nuestro Pedalier.

El Tren Trasero

Está formado por la Rueda trasera, sobre la que van montados los piñones (o Corona) de nuestra transmisión, unidos a su vez a nuestro Cuadro. Podemos encontrar Coronas de 8 o de 9 piñones, para 24 o 27 velocidades respectivamente. Aunque hoy en día se comienza a ver una tendencia a montar Coronas de 10 piñones, para 30 velocidades con unas Bielas de 3 Platos, o 20 velocidades con una relación más específica para Bielas de 2 Platos.

Sobre el Cuadro y en paralelo a nuestros piñones encontramos el Cambio Trasero, que se encargará de hacer saltar la cadena por los diferentes piñones según nuestros deseos.

Y justo por encima de la rueda trasera, encontramos la Tija del Sillín, introducida en uno de los tubos de nuestro Cuadro, y ajustable en altura mediante un cierre rápido que clava nuestra Tija en la posición deseada. Las podemos encontrar en Aluminio y Fibra de Carbono normalmente, y nos permite fijar la posición de nuestro sillín y por ende, de nuestras posaderas. Unido a la Tija encontramos el Sillín, que encontramos en infinidad de modelos y materiales. Regulable en posición, ángulo y altura mediante la Tija, nos permite transmitir toda la fuerza de nuestras piernas al Pedalier de una forma más cómoda.

Ya está. Fácil, ¿verdad?

Ahora ya conocemos las piezas principales que dan forma a una bicicleta de montaña. En próximos artículos, os mostraremos como ajustar las diferentes alturas de nuestros componentes para dar con una posición óptima encima de nuestra MTB, además de enseñaros a elegir correctamente la talla de Cuadro que necesitáis en base a esas alturas.

articulo obtenido de: http://www.todomountainbike.es/art/conoce-las-partes-de-una-bicicleta-de-montana

Uso Correcto de los Desarrollos de la Transmisión en Mountain Bike

Para comprender cómo funciona la transmisión en una bicicleta de montaña, debemos tener claro el concepto de desarrollo de la transmisión. Un desarrollo es una combinación de plato y piñón que crea una proporción determinada entre el número de vueltas del eje del pedalier y el número de vueltas de la rueda, que se traduce en la distancia longitudinal recorrida por la bicicleta. Dicho de una manera más sencilla: es la distancia que recorre la bicicleta en una vuelta de pedal.

Si entrar en detalles matemáticos, con un desarrollo grande cada vuelta de pedal hace girar la rueda motriz más que un desarrollo pequeño, por lo que el desplazamiento de la bicicleta será mayor pero a costa de un mayor esfuerzo de nuestras piernas. En cambio, con un desarrollo pequeño se necesitan más vueltas de pedal para hacer girar la rueda y en consecuencia obtenemos un menor desplazamiento, pero también menos esfuerzo para moverlo. Por lógica, los desarrollos grandes son para descenso o velocidad en llano, y cuando se trata de comenzar a subir hay que ir seleccionando combinaciones plato/piñón que nos den desarrollos más pequeños para permitirnos subir sin problemas.

Platos y Piñones

Tanto los platos como los piñones de una bicicleta de montaña consisten en una corona circular de dientes y se clasifican según el número de éstos. Así, un pedalier con platos 42/32/22 tendrá un plato grande de 42 dientes, un plato intermedio de 32 dientes y un plato pequeño de 22. Este pedalier es uno de los más típicos de encontrar en bicicletas de montaña.

La nomenclatura utilizada para el cassete de piñones refleja solamente el número de dientes del piñón más pequeño y del más grande. Un cassete también típico en bicicletas de montaña sería un 11/32, que en el caso de ser un piñón de 9 velocidades estaría compuesto por un piñón de 11 dientes, uno de 12, de 14, de 16, de 18, de 21, de 24, de 28 y finalmente el piñón de 32 dientes.

Los cambios de desarrollo

¿Cómo elegir las combinaciones de plato/piñón adecuadas? Cuando nunca se ha usado una bicicleta con marchas puede parecer algo difícil de entender, pero una vez entendido el concepto de un correcto desarrollo nos parecerá muy lógico y acabaremos automatizando el gesto de cambiar de marcha sobre nuestra bicicleta.

Para un diámetro de plato dado, iremos disminuyendo el desarrollo si vamos combinando este plato con piñones cada vez más grandes. Dicho de otro modo, con cada vuelta de pedal, un piñón pequeño girará más veces que un piñón grande pero costará más energía hacerlo girar. En cambio, un piñón más grande girará menos que un piñón pequeño y el esfuerzo para moverlo será menor.

Por lo tanto, el desarrollo más grande de la transmisión de una bicicleta de montaña es la combinación del plato más grande del pedalier con el piñón más pequeño. Está indicado para descensos o para ganar velocidad en llano, donde la inercia de la bicicleta nos ayuda a mover este desarrollo. Por el contrario, el desarrollo más pequeño es la combinación del plato más pequeño del pedalier con el piñón más grande. Indicado para subir pendientes muy pronunciadas gracias al menor esfuerzo requerido para mover este desarrollo.

Para el resto de desarrollos, bastará con ir realizando diferentes combinaciones de plato/piñón hasta dar con la más adecuada para el tipo de terreno en el que estamos rodando. Aunque esta es la teoría y la transmisión de nuestra bicicleta funciona simplemente así, por una sencillas razónes mecánicas existen una serie de combinaciones correctas entre platos y piñones que debemos seguir.

Combinaciones correctas entre platos y piñones

Si nos fijamos en la transmisión de nuestra bicicleta mirando desde arriba, veremos que el plato grande del pedalier queda a nuestra derecha junto con el piñón pequeño. Es decir, encontramos los diferentes diámetros de plato/piñón invertidos entre sí. Ésto es así porque si engranamos el plato grande con el piñón pequeño veremos que la cadena de la transmisión queda recta o paralela al cuadro de nuestra bicicleta. Si vamos cambiando hacia los piñones más grandes veremos que la cadena se va torciendo hasta quedar completamente cruzada desde el plato grande hasta el piñón grande. Cuanto más cruzada está la cadena, mayores son las fuerzas de torsión que actúan sobre ella y mayor el peligro de romperla o desgastarla antes de tiempo.

Por ello, las posibilidades correctas de combinación plato/piñón quedan limitadas a un pequeño número con el único fin de no cruzar la cadena en exceso. Aquí podemos ver las combinaciones lógicas que debemos hacer para no forzar demasiado la cadena:

  • Plato grande: En combinación con los 4 piñones más exteriores o pequeños. Son desarrollos para bajadas y velocidad en llano.
  • Plato intermedio: En combinación con todos los piñones, excepto el más exterior o pequeño y el más interior o grande. Son desarrollos cada vez más subidores.
  • Plato pequeño: En combinación con los 4 piñones más interiores o grandes. Son desarrollos muy subidores, para grandes cuestas o terrenos muy técnicos.

De esta manera comprendemos por qué los platos y los piñones van montados al contrario respecto a su diámetro: plato mayor hacia el exterior y menor hacia el cuadro, piñón menor hacia el exterior y mayor hacia la rueda. Así se consigue mantener la cadena paralela al cuadro de la bicicleta usando los desarrollos adecuados, sin forzar la misma y evitando problemas de rotura y holgura en la misma.

Con un poco de práctica aprenderemos a usar correctamente los cambios de nuestra bicicleta de forma que podamos mantener una cadencia de pedalada constante sin realizar mucho esfuerzo y durante mucho más tiempo.

articulo obtenido de: http://www.todomountainbike.es/art/uso-correcto-de-los-desarrollos-de-la-transmision-en-mountain-bike